元旦过后，回家过年成为最热门的朋友圈话题。我的思绪也飘到小时候，三十多年前的过年场景仿佛历历在目。
记忆中，我小时过年的标志不是像北方孩童那样唱着“二十三，糖瓜粘”的歌谣，而是从帮助父母采买年货开始的。
过年要置办的东西多到数不清，首当其冲的自然是年菜食材，因为那一顿万众期盼的年夜饭，值得所有人为它大动干戈。为此，全家人都会自动自觉参与进来，各司其职，其乐融融。
虽然家在南方，冬天的菜蔬品种算得上丰富，但临近春节，价格就会水涨船高。鸡鸭鱼肉等刚需食材，越早入手越好。我在寒假前期的一大任务，就是陪着妈妈，频繁进出菜市场。腊月里的菜市场，人头攒动，熙熙攘攘。商贩们进入一年最忙碌的时节，不用费劲大声吆喝，人们自动就会聚拢过来，来不及仔细挑拣，东西很快就会被一抢而空。
妈妈带着我，在市场中穿梭，每到一个摊位前，总不忘跟我讲解挑菜的要领（女儿家持家的才能体现在方方面面，需要从小培养呐），我也诺诺记在心中。看她从活鸡贩子手里买线鸡（阉过的公鸡），这个品种清炖出来的鸡肉最肥嫩；还有新鲜的鲤鱼，必得挑那不大不小，活蹦乱跳的，买回家养在水缸里，一直等到三十晚上再宰杀。
绿叶蔬菜、冬笋等其他时令菜蔬，担负着丰富年菜品种和去油解腻的重任，一般要等到最后几天才买回家，为的保证新鲜。
爸爸则负责制作咸肉、咸鸭蛋等需要耐心的活计，以及剖鱼杀鸡的脏活。我最喜欢的就是蹲在一边观摩，看他如何将粗盐反复涂抹在猪肉上；或者杀鸡的时候做个帮手，然后褪鸡毛，洗内脏，手法在他的调教下一年比一年娴熟。
因为需要大量炒菜，家里会专门买来板油，用来熬炼猪油，熬剩下的油渣，即刻出锅，撒上一点盐粒，抓一把扔进嘴里，脆爽咸香，是小孩子的美味零食。
还有一项不可或缺的工作，就是炒年货，指的是瓜子、花生等休闲食品。正月里亲戚朋友来走动，拉家常时正需要它们。印象中爸妈轮流主理，因为比较费功夫，也需要手臂有力气。
如此这般，在每晚的忙忙碌碌中，过年的味道慢慢荡漾开来，越来越浓。
经过不知多少天这样精心的准备，厨房里的食材逐渐增多，一些大菜已经提前半加工，所有的配料也都采买齐备，一切就等三十那天的精彩呈现。
中午草草吃完午饭，全家人就正式为除夕大餐忙开了。不管能否吃得下去，正经的大菜是要凑9或12碗的，大概还是图个吉利吧。
虽然每家每户的餐桌上细节略有不同，但一些讨彩头的菜品必须出席。一整条鱼摆在中间，象征年年有余；敦实的肉圆寓意团团圆圆，金黄色的蛋饺代表招财进宝，还有糯米藕表示路路通，炒年糕谐音“年年高”，八宝饭则带来富贵平安。
家乡的年夜饭中还有一道菜，也是必不可少的，俗称西施豆腐羹，类似西餐中的餐前开胃汤。它的寓意众说纷纭，早已湮没在历史传说和街谈巷议中。而对于儿时的我来说，单是这一盆混合着鸡内脏精华、冬笋、香菇、豆腐，用高汤勾芡而成的千里莼羹，就已经远胜桌上其他美味。
印象中，年菜也有高低贵贱。一些神仙级别的硬菜，比如扣肉和蹄膀，做法繁复，远观瞻仰还好，近看往往敬畏于它的丰腴膏脂，不敢轻易下筷子。在老家过年时，年夜饭前，奶奶会烧一堆纸元宝，恭恭敬敬拜祖先，八仙桌上十二碗大菜齐齐整整码好，这两碗菜是一定摆在最中间的，可见身份地位极高。正月里，如果有贵客到来，它们又会默契地出现在饭桌上，显示主人的一片赤诚之心。而平时家人就餐时，它们只能低调地退回到厨柜里。现在回想起来，那么体积庞大、油腻肥厚的硬菜最后到底是怎么被消灭的，竟一直成为童年记忆中解不开的谜题。
年夜饭吃到最后，通常还会再上一只什锦暖锅，把各人喜欢的肉饼、肉丸、蛋饺、笋片、青菜放在鸡汤里炖，连汤带菜伴着米饭唏哩呼噜吃进肚里，热热闹闹，给除夕大餐来一个完美收官，也预示着来年红红火火。
一年又一年，人们的生活水平渐渐提高，平时大鱼大肉吃得已经习以为常，这样丰盛的年夜饭和耐心细致的准备过程再也难以找到。儿时的年味将永远停留在记忆深处。
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