妈妈的味道

妈妈的味道

美食家蔡澜:世界上最极致的口味永远是妈妈的味道。

确实，在13岁离家之前，这种味觉养成已经深入骨髓，后来有经过多次放假回家重复记忆，有了家内家外的对比，更对妈妈的味道进行了褒奖。不是菜有多好吃，大概是熟悉，内心认知从生下来便确定这个菜就应该是这个味道，因此味蕾只有在妈妈的饭菜里才能得到真正的满足。

土豆烧豆角，或者确切来说是土豆焖豆角，是我最念念不忘的妈妈菜了，在辽东的乡下，土豆不是很大，里肉黄澄澄的，豆角几乎和土豆一起在7月初同时结果成熟，天然的豆角没有化肥和其他养料，在湿润的气候中结成的果实把充实饱满，青色满架叮当，烹饪的过程中很易烂，豆角有着天然的豆角香。

两者结合，记忆中出除了盐和酱油似乎并没有别的特别的佐料，保留了食物最原始的味道，在食材都放入锅内闷煮，临出锅前妈妈撒上她喜欢的香菜碎，和葱碎点缀，就剩下我大快朵颐了。

工作后，再回家吃7月的豆角焖土豆已经不可能了。现居的城市，饭馆多了，即使是东北饭馆的这道菜，都没了记忆的味道，更何况那些鲁菜等其他菜系的馆子了，厨师努力调味烹饪，各种佐料轮番上阵轰炸，在妈妈那保持了食物原始味道做法前都甘拜下风。

亦或者，我自始就认知就是这才是土豆焖豆角该有的闻到，味蕾记忆，我已然成为这道菜的品尝奴隶。

其实，人们所依恋的食物味道，往往都不是从食物本身出发，风味似乎是最浅层的关联，而是背后认为赋予的情感，让这份味道从此与众不同。

初恋酸梅汤。因为爱喝酸梅汤而结识定情，带着甜蜜味的酸梅汤，你没喝过吧！在一起的时候酸梅汤是甜的，分开是苦的，时间久了似乎又是酸甜的，但这里的酸梅汤是他们的，只有他和她。

校门麻辣烫。高中结伴浩浩荡荡的来这里就餐，毕业后店主换了，店面重装，依然捧场，似乎麻辣烫里有青春，飞扬的嘴角和笑脸，眼泪和矛盾争吵，只不过味道越来越淡了。

我们爱看舌尖上的中国，陈晓卿也是通过食物语言将背后的故事缓缓说来，我们感动于中国的地大物博，更为美食背后的努力和情感同化，引起内心共鸣。

去年，山东大叔抱超重煎饼上飞机走红，老母亲连夜给他准备了30多斤煎饼，感动其母爱，网友也开始晒从家长带回来的特产，离家的游子，味道有记忆，只有那里是家，有家乡。

前几天妈妈打电话，惦记着要给我寄点咸鸭蛋，又大夸特夸她的鸭蛋咸淡适中，和早餐的粥油条搭配正好，而且还扎下去冒油。小时候学习汪曾祺的高邮的咸鸭蛋，对其中描述的“筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了”念念不忘，后来每次回家总要吃几个鸭蛋，就被妈妈记下了，又或者，因为被记下，会潜意识告诉自己我爱吃鸭蛋，对的，我爱吃。

如今的母亲也开始年迈，做饭的次数也开始减少，不在像年轻时候精神旺盛，做一桌子菜就会疲惫不堪，经常忘了盐到底放没放，刚刚洗过的食材又放到了哪里。

她知道自己老了，我们也劝她逢年过节少做些，毕竟生活水平提高了，对于鱼和肉的也不是那么喜爱，可她总觉得我们好不容易回来，吃一次就少一次。

母爱似乎是永生偿不完的债，没有最高限额。她的味道也是，会在心里生根，永远追寻这种味道，家的味道，爱的味道。