2005
那一年，我陪母亲大人游鼓浪屿，同行的还有另外二十几位中老年旅游爱好者。那时候，没有微博微信和各种app，信息了解远没有现在迅捷，人也就天真些，跟在导游身后乖乖地走，小红旗指到哪儿，我们就去哪儿，导游说买啥，我们就买啥。
事后跟人回忆这段愉快的旅程，只记得说得最多的是，“鼓浪屿上全是卖糕点的铺子呢！”
2015
时隔十年，再上鼓浪屿。
这一次吸取了教训，路线的选择始终遵循一条原则：避开旅游团。凡看到游客聚集，人头攒动，我们则断然掉头，反其道而行。
这样的决定是明智的，在一片片熙熙攘攘之中，我得以静静地品味这座风霜小岛的真实韵味。
鼓浪屿是座人口不到2万、面积不足2平方公里的小岛，和厦门岛隔海相望。岛上房屋依山而建，高低错落，历经沧桑。
岛上最初的居民主要是闽南本土居民和外来侨民、华侨，后来厦门成了清朝帝国首批对外开放的通商口岸，西方人陆续登岛，大兴土木，建领事馆、办事处和私家庄园，鼓浪屿也随之成为当时两大公共租界之一。一座座带有显著西方设计风格和现代文明理念的欧式建筑，就是这种融合与碰撞的见证。
世事变迁，光阴荏苒，曾经多元文化交流结合的繁华岛屿，也只剩下“有人住的老房子”和“没人住的老房子”了。
曾经光鲜亮丽的别墅庄园，现在都已残败不堪，风雨飘摇。然而越过高高的围墙和铁门，看着这些掩映在绿树丛中的红砖拱门、笔直的罗马柱，仍不禁遐想当年的鼎盛光景。
旧日的高贵建筑，现在是游人们观光瞻仰的景物，也是拍婚纱照的绝好取景地。与我同行的喵小姐，有一个恶趣味，最喜围观（加偷拍）那些拍婚纱照的新人们。
她说其中蕴含着丰富的荒诞喜感和黑色幽默。
岛上的居民房，则要朴实得多。
走在一条绿树成荫的石头路上，迎面过来一群叽叽喳喳的小学生，正巧赶上他们放学了。这样的偶遇令人欣慰，是我想要看到的生活景象，一种人们在此生活、成长、老去的人间面貌。
如果鼓浪屿只剩下了咖啡馆、旅店、和空无一人的别墅，只剩下一份给人回顾的过往历史，那么它就真成了一座失去真实感的“建筑博物馆”了，默不作声的“展品”和喧嚣嘈杂的“观光者”两相对垒，互不相让。
岛上多榕树，每一株都饱经风霜，动辄都有上百岁的年纪了。
榕树的神奇之处，在于它的枝桠上不断冒出来的气根。这些气根垂下来，随风飘拂，吸收空气中的水分而生，直到垂到地上，钻进土中，然后继续生长，变得越发粗壮，成为气根柱。许许多多的气根柱，连同主干一起撑起繁茂的树冠，长成一副独木成林、遮天蔽日的气势。
也许只有这些华茂永盛的大榕树，才是这座小岛永远的居民和守卫者吧。
天黑以后，游人们也尽兴而去，海边大道边奢华高档的餐厅里还坐满了人，看样子，小岛的宁静还要再晚一些才能到来。
2017
当地时间7月8日，联合国教科文组织正式将鼓浪屿列入了《世界遗产名录》。有“专家”预计，在这个暑期和接下来的国庆黄金周，会有三倍于以往的游客涌入鼓浪屿。
好消息是目前门票还没有涨价。
其实近些年来，岛上的居民都纷纷选择了外迁，只剩下一些低收入的老弱病人和流动人群，医院由原来的四家缩减成一间卫生所，学校也由六所减少到一所了。
不知后来再去的人们，还能不能看到老榕树下蹦蹦跳跳的小学生们呢？
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