1997年的今天，汪曾祺逝世。
21年过去了，他的作品仍然不停的集结出版，在书店常销，他的人生哲学和文学风格依旧被无数人研究和效仿，更有无数的年轻人喜爱他的书，喜爱他的人。
出名的作家不计其数，可爱的吃货只此一家。
在所有正式的介绍里，汪曾祺被誉为“抒情的人道主义者”、“中国最后一个纯粹的文人”、“中国最后一个士大夫”，但如果你看过他的书，也许你会有另一种感觉：这个作家居然是个这么可爱的吃货。
先说说汪曾祺可爱的一面。
凡花大都是五瓣，栀子花却是六瓣。山歌云：“栀子花开六瓣头。
栀子花粗粗大大，色白，近蒂处微绿，极香，香气简直有点叫人受不了，我的家乡人说是：“碰鼻子香”。
栀子花粗粗大大，又香得掸都掸不开，于是为文雅人不取，以为品格不高。
栀子花说：“去你妈的，我就是要这样香，香得痛痛快快，你们他妈的管得着吗！”
我散步后坐在爱荷华河边的长椅上抽烟，休息，遐想，构思。
离我不远的长椅上有一个男生一个女生抱着亲吻。他们吻得很长，我都抽了三根烟了，他们还没有完。但是吻得并不热烈，抱得不是很紧，而且女生一边长长地吻着，一边垂着两只脚，前后摇摇，这叫什么接吻？这样的吻简直像是做游戏。
这样完全没有色情、放荡意味的接吻，我还从未见过。
青年汪曾祺（左）与老师沈从文
我在这些腊梅珠子花当中嵌了几粒天竹果，我到现在还很得意：那是真很好看的。
我把这些腊梅珠花送给我的祖母，送给大伯母，送给我的继母。她们梳了头，就插戴起来。然后，互相拜年。
我应该当一个工艺美术师的，写什么屁小说！
他什么都画。人物、花卉、翎毛、草虫都画。只是不画山水。他不只是临摹，有时也“创作”。
有一次他画了一个斗方，画一棵芭蕉，一只五彩大公鸡，挂在他的画室里（他的画室是敞开的）。
这张画只能自己画着玩玩，买是不会有人买的，谁家会在家里挂一张“鸡芭图”？
我对异乡人称道高邮鸭蛋，是不大高兴的，好像我们那穷地方就出鸭蛋似的！
不过高邮的咸鸭蛋，确实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全不能相比！曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。
有的同志建议我写写剧团演员，写写他们的心灵美。
我是想写的，但一直还没有写，因为我还没有找到美的心灵。
你看，出口成脏，言语随性，性格率真，想说什么就说什么。看完让人忍俊不禁，多可爱的人啊。而这样可爱的一面，也有许多人玩笑的称之为：文学界的泥石流。
除了可爱，汪曾祺还是名副其实的“吃货”。
他爱吃，会吃，更写得妙。他的美食随笔，在吃货读来就是抓心挠肝的折磨，却还迟迟不肯放下，只好带有自虐倾向一般愈看愈饿，愈饿愈看。
写拌萝卜丝：
“小红水萝卜，南方叫‘杨花萝卜’，因为是杨花飘时上市的。洗净，去根须，不可去皮。斜切成薄片，再切为细丝，愈细愈好。加少糖，略腌，即可装盘，轻红嫩白。临吃，浇以三合油（酱油、醋、香油）。”
写高邮鸭蛋：
“质细而油多，蛋白柔嫩，……油多尤为别处所不及……筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。”
写昆明的炒鸡蛋：
“炒鸡蛋天下皆有。昆明的炒鸡蛋特泡。一掂翻面，两掂出锅，动锅不动铲。趁热上桌，鲜亮喷香，逗人食欲。”
汪曾祺不仅会吃，还会做。事实证明，一个只会吃不会做的厨子不是一个好作家。
汪曾祺的烹饪手艺在当时文艺圈子中很有名。所以每当有港台作家或者外国汪曾祺研究者来北京采访汪曾祺时，中国文联不安排来宾在宾馆就餐，而是直接让客人在汪曾祺的家中就餐。
一次一个法国客人来采访汪曾祺，汪曾祺为其做了道盐水煮毛豆。那位法国人第一次吃盐水煮毛豆，竟然连毛豆壳都吃了下肚。
美籍华人作家聂华苓到北京访问，汪曾祺在家给安排了家宴。他在《自得其乐》里说：“聂华苓和保罗·安格尔夫妇到北京，在宴请了几次后，不知谁忽发奇想，让我在家里做几个菜招待他们。我做了几道菜，其中一道煮干丝，聂华苓吃得非常惬意，最后连一点汤都端起来喝掉了。”
汪曾祺的一生，几乎经历了自民国以来中国所有的大变革时期，也经历过不少非人的苦难。但对于生活，对于写作，对于文学，始终保持着平静沉着的态度，随遇而安，恬淡自然，光是这份气度，就值得所有人敬佩。
在谈及食物和文化时，他曾说：
“一个人的口味要宽一点、杂一点，‘南甜北咸东辣西酸’，都去尝尝。对食物如此，对文化也应该这样。”
只有尝遍苦辣酸甜，走遍千山万水，亲身去体验和感知，才有对每一件事的发言权，才写得出让人垂涎欲滴的文章，才理得清复杂斑驳的文化脉络。我想，也正是因为他一直抱定着这样的态度，才能将市井间的食物与传统民间文化写的如此精妙传神吧。
斯人已去，此情长存。谨以此纪念。
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