终
尽管我并不喜欢充满纷争的耶路撒冷，
尽管我觉得巴勒斯坦也许永远等不到以东耶路撒冷为首都成立自己国家的那一天，
但是，我仍然要强调耶路撒冷不仅是以色列的，同样也是巴勒斯坦的。
川普的话是狗屁！
一
1948年战争之后形成的绿线（Green Line）将耶路撒冷划分为东西两个部分，西部属于以色列，东部由约旦控制，有着哭墙、阿克萨清真寺以及圣墓教堂的老城在东部。
1967年战争之后，以色列占领整个耶路撒冷，从那之后耶路撒冷就一直处于以色列的控制之下。
东西耶路撒冷
虽然谷歌地图上有一条虚线来告诉你东西耶路撒冷的划分，可当你真正站在地图虚线位置的时候，你根本很难明确地知道东西耶路撒冷的界限在哪里？
但是，当你环顾一下四周之后，你绝对可以分辨哪边是东耶路撒冷、哪边是西耶路撒冷。
因为东耶路撒冷就像一个农村，而西耶路撒冷则是一个摩登城市。
一边是小土路点缀着连外表都来不及修饰的毛坯房，而另一边则是高楼大厦林立在小汽车、公交车以及有轨电车穿梭的柏油马路上……
土路和房子低矮的东耶路撒冷
整洁大气的西耶路撒冷商场
二
为什么差距会这么大？
其中一个原因是以色列方面在限制东耶路撒冷中巴勒斯坦人的发展。
对居住在耶路撒冷的巴勒斯坦人来说，任何的建造都要获得以色列方面的许可，否则就像我们的违章建筑一样要进行清理和罚款，因此你所看到的一栋小楼里面，也许蜗居着一大家子人。
但是另一方面，建造地漂亮大方的犹太人社区又在东耶路撒冷一个个拔地而起，他们不仅能够得到政府支持更能得到资金补助。
两相对比，耶路撒冷巴勒斯坦人的不公平处境就愈加明显。
甚至在老城区内也能看到明显的对比：属于以色列的犹太区、基督区和亚美尼亚区整洁漂亮，而属于巴勒斯坦人的阿拉伯区看起来却肮脏老旧。
即便如此，一些富有的犹太人专门购买阿拉伯区的房子提供给居住在耶路撒冷的犹太教徒居住。
他们的目的很明确：尽一切努力赶走巴勒斯坦人，让犹太人在这片土地上生根发芽、枝繁叶茂。
三
从我第一次来到耶路撒冷我就对这个城市有排斥心理，当时的我对巴以冲突并没有太多的了解，我只是单纯对这个城市的宗教氛围感到不适。
满大街穿着黑色套装的犹太极端正统教徒尤其让我感到不舒服，因为他们有自己封闭的世界、有多如牛毛的规矩，而且这里是他们的地盘。
讽刺的是，我这么不喜欢耶路撒冷还前后去过五次，可是那些将耶路撒冷视为圣城、视为自己最珍贵东西的巴勒斯坦人呢，可能此生只有几次机会前往。
以色列虽未禁止巴勒斯坦人前往阿克萨清真寺朝圣，但是想要前往也并非如此容易。
纳布卢斯青旅老板告诉我，西岸地区的巴勒斯坦人ID都是需要以色列政府签发的，他给我看过他的ID，绿色封皮内印有阿拉伯希伯来双语，而东耶路撒冷的ID是蓝色的。
这便意味着，绿色ID想要前往耶路撒冷必须申请许可证，而从他们的态度来看，许可证恐怕也不是容易得到的。
四
我无法想象巴勒斯坦人面对阿克萨清真寺时的感受，我只知道这对他们来说重要极了。
正因如此，在川普宣布耶路撒冷是以色列首都的时候，巴勒斯坦人民才会强烈抗议，甚至有报道预测会引发第三次Intifada（巴勒斯坦人起义）。
这一路上，我问过六个巴勒斯坦人“你觉得会有第三次Intifada吗？”
一位做生意的中年男子回答我：“目前的情势还形成不了。”
一个年轻的男学生回答我，“一定会的，我们感到很愤怒。”
一个已经工作了的男青年回答我：“我希望如此，真的是受够了。”
一个经历过数次中东战争的老人回答我：“肯定会的，事情不会就这么过去的。”
一个年轻的女老师告诉我：“我不希望，你无法想象第二次intifada我们是怎么熬过来的，简直像噩梦一样可怕。”
这里真是一个没有解决方案的地方。
更可怕的是，越来越多的人甚至认为这里是一个没有希望的地方。
五
尽管我的整个旅程因为装了太多苦难的故事而感到十分压抑和痛苦，但巴勒斯坦又是如此乐观的一个民族，他们从来没有丧失欢乐和爱的能力。
“柠檬是酸涩的，但加上糖之后就变成了可口的饮品，我们巴勒斯坦人总是记得加糖。”Balata难民营一位女士的话总是回荡在我的脑海，成为巴勒斯坦人坚强和乐观的注脚。
“生存条件不好的民族反而往往有更多主观的快乐。”一个来自南非的白人告诉我，他拿南非的种族隔离下的黑人生活来举例子。
没想到在内盖夫沙漠偶遇的这个人竟悄悄打开了我的心结。
看，其实世界上到处都在发生这样的事情：美国有种族歧视、南非有种族隔离，甚至在中国，因穷富差距产生的不平等就会好到那里去吗？
如果说这片土地是个没有希望的地方，那么世界上其他地方又多有希望呢？也许我们最大的希望就变成了共同灭绝还地球一个清净。
六
但是，
在以色列，确实有这样一群人不停地在反对政府扩张定居点，有这么一群士兵拒绝在西岸地区服兵役，有这么一群志愿者不断地帮巴勒斯坦人讨回权力。
而在巴勒斯坦，也确实有这么一群人到以色列工作，有这么一群学生到以色列学习，有这么一群志愿者与以色列合作。
不管政府的举动多么敌对，民间的交流永远是充满温情与希望的。
更何况，以色列还有20%的以色列巴勒斯坦人（或者说阿拉伯人），还有一群拿人性标尺衡量自己的成年人，还有一群尽管还未开始思考一些问题但却沐浴着民主自由长大的孩子。
这片土地，无论是应许之地（Promised Land）还是被占领之地（Occupied Land），都只是人们挣扎生存的土地。
看看耶路撒冷，经历过多少血雨腥风，但它的屹立不倒就是人们心中希望延续的最强证明。
巴勒斯坦游记：杰宁——纳布卢斯——拉马拉——耶路撒冷——伯利恒——杰里科——希伯伦
这是最后一篇，给我在以色列的半年画上句号。
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