梦中的敦煌

梦中的敦煌

不知道敦煌究竟有一种怎样的魅力，让我如此心驰神往。也不知道为什么身边很多人嚷嚷着要去敦煌。他们脸上的表情，就像要进行 一次虔诚的朝圣。对我来说，敦煌就像一个没有人间烟火的梦境，我一边向往着，同时更害怕揭开它的面纱。

在去敦煌之前，我对敦煌的了解止于飞天壁画、沙原隐泉、大漠驼铃、丝绸之路……但仅仅是这些，足以让我给自己勾勒出一个绝美的敦煌。

（一）

落日余晖下，我们的汽车行驶在无边的沙漠之路上。经过阳关时，看着眼前的景色，便想起唐代诗人王维那两句著名的诗：“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”阳关是汉代设置的边关，自古以来有太多诗人以阳关边塞为背景表达过生离死别和家国情怀。当落日触碰地平线，最后一缕阳光照射出人们眼里无尽的悲伤。

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（二）

我们的首要目的地是鸣沙山月牙泉，源自于我看过余秋雨先生的一篇散文《沙原隐泉》。那时候，二十世纪九十年代，这里应该还没有被列为国家景区吧。否则，为什么余先生的文章通篇体现出深深的宁静与安详，并没有什么门票与游客的影子？仿佛周围并没有别人，只有自己独身一人，专注于脚下与前方。

我们再来时，却不能如此了。订房间，吃快餐，买门票，解决完这些不能不做的俗事，我们进入了景区。刚进大门，便看见大波穿着鞋套的游客，那鲜艳的颜色，相当刺眼。五颜六色的丝巾随风飘扬，难得看清丝巾后面的脸是什么样子。

看看我们，什么都没有准备，我突然有点后悔没有带鞋套和丝巾，都怪自己心太大。不过，没带那些也并不是件坏事，不论怎样，尽情地体验吧！

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远远的，看见了沙山，很多人顺着扶梯正在往上爬，很多人正在沙山顶端，也有很多人不走寻常路，远远的，像一只只蚂蚁缓缓移动。

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看着驼队在沙漠里来来去去，颇有点丝绸之路的味道，虽然，是收费让游客乘坐的。我们也想体验体验，问价，100元/人，我们犹豫了，纠结再三，最终，放弃。（后来，我们始终没能乘坐一回骆驼。）

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往右边走是月牙泉，软软的沙子看似温柔如水，实际却很难缠，走起来并不容易。没走几步，我的浅口小白鞋里就进了沙子，很是硌脚。随后弯弯的月牙泉出现在眼前，不知为什么，旁边还有一个大水滩。听说如今的月牙泉已经失去生命，靠注水维持，究竟不知真假。月牙泉边不再是一间简陋的屋子，而是修起了亭台楼阁。我的拙见，也许留着那旧房子更有意境吧！

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望着并不太高的沙山，我却萌生了一丝恐惧。蜿蜒的脚印，笔直的扶梯，看起来都那样陡峭。但好奇战胜了恐惧，我鼓起勇气开始顺着扶梯攀登。若不是有扶梯，爬沙山真是一件了不得的体力活，走三步能退下两步，而且脚在沙里，就像一个个温柔的陷进，进去容易出来费力。不时有人也顺着扶梯下来，扶梯很窄，须小心错开，再继续前行。一时风起，沙子迎面扑来，只得将头埋进两只胳膊里。任由沙子打在身上，顺着脖子滑落，钻进衣服里。

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终于到了山顶，看着山下的人，亦如蚂蚁一般。月牙泉，就像一弯月亮，镶嵌在这沙漠里，永不褪色。山背面的远方亦是沙漠，敦煌城，便是这沙漠里的一片绿洲。坐在山顶，风沙呼啸，将自己放空，感受任岁月变迁，这山，这泉，永在。

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下去的时候快多了，即使这对我来说也是一种挑战。倒掉鞋里的沙子，迫不及待地来到小亭子里休息。虽然结束了，但就像沙子一样留在脚上的，还有它那温柔的痴缠。

回去大家都立刻好好洗了个热水澡，冲掉了残留在身上的沙子，神清气爽。

(三)

再说一说莫高窟吧。莫高窟又称千佛洞，它是一条佛教艺术文化长廊。据说在公元366年，一位叫乐尊的僧人云游到鸣沙山脚下，当时夕阳西下，他忽然间看见三危山上金光万道，仿佛有千万尊金佛在闪烁。乐尊又惊奇又感动，认为此地即是佛祖圣地，于是顶礼膜拜，决心在此拜佛修行，开凿洞窟。此后一千多年，历代佛门僧人、官民商贾都来此捐款开窟，朝拜者络绎不绝，香火不断。

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洞窟里很暗，为了保护壁画和佛像不受光线的损害。走进去，最显眼的是中间墙壁里面的佛像，线条温顺柔软，色彩华丽，姿态庄重而安详。接着环顾四周，可以看到每一寸墙壁上都绘有精美的壁画，有山水风景、佛像、佛教故事等。虽然随着时间流逝它的颜色变得暗沉不再艳丽，但可以想象它曾经的多彩多姿。

可惜这样一个璀璨的文化宝库，它繁盛过，辉煌过，却在历史的变迁中遭受了太多的苦难。历经岁月洗礼，外国人的洗劫，伤痕累累，却在这沙山岩壁上遗世独立，沉沉低诉。

其实，走在熙熙攘攘的游客中间，即使有导游带领，即使观看制作精美的宣传片，也是无法心领神会，静下心来感受的。而只有在离开它之后再想起，它的轮廓，它的历史，有关它的一切，才在脑海里渐渐清晰起来。

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走进敦煌，便是将它剖析得支离破碎，远远地回忆起，它将又是完整而迷人的模样。