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五一后，恰有机会武汉一游。
动车经金寨县穿过莽莽苍苍的大别山区，前一秒视线还停留在车站电缆上嬉戏的雀鸟，后一秒就转入了隧道的黑暗之中，接着仿佛进入老式的放映厅，是那种有规律的忽明忽暗。一个又一个隧道，把窗外的光影截为一条长长的虚线。
闭上眼，恍惚间再睁开时，便是泼墨般的灰色阴湿天空和平坦广阔的田地水面，这是到了江汉平原了。
下了车，直奔湖北省博。省级的气势还是有的，一座主厅两座侧厅，再加中央白玉观鱼台颇有些宫廷架势。
湖北省博这样的地方博物馆较之上博、国博等大型博物馆的一个优势在于，可以将本土的每一个重大考古发现集中在一个展厅里展出，丰富而完整，更好地再现同时期的历史文化，体现的知识体系也更加详细完备。
而最大的缺憾，也是此行的灾难性事件就是，整个常设展馆，几乎，找不到，一块，干净的，玻璃。虽然体验过游客数量多的展厅里常有的指纹污渍，在湖北省博，我依然受到了极大的震撼。别说相机无法拍摄清晰图像，凭肉眼我都看不出里面那是啥好吗？！正疑惑为何非重点文物前玻璃也会如此污浊，下一秒，一个清洁员大妈面无表情的走过来，当着我的面把一块灰扑扑的抹布从一个塑料小桶里捞出来，拧了拧就这么在玻璃上擦起来，动作之敷衍速度之迅速让我瞠目结舌，等她离开再看那玻璃上，没一厘米都密布着均匀的水渍，每一个水渍都带着灰色，呜呼哀哉，目睹此景，真不知哭好笑好，肺疼心痛。
在如此严峻的情形下，拍摄废片无数，勉强挑出几张还可一阅。
曾侯乙墓，青铜器形制齐全，器型极为宏伟。
铸造中失蜡法已十分纯熟，多见这种鹿角或牛头蛇身的神兽。
镇馆之宝
楚地湿热，楚人好巫，随处可见原始诡怪的造型
古称“鄂”，因水面阔大、水网密布，鳄鱼多而得名。
明郑和时期梁庄王墓，明朝的土豪审美太可怕，也就瓷器可爱。
清瓷自乾隆后，愈加匠气。
2
半天逛完省博，腿和腰都罢工了，还好得以修整半天，第二日下午登黄鹤楼。
黄鹤楼
崔颢
昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。
黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。
晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。
日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。
读过一篇漫画，说费祎当年化橘皮为黄鹤，飞升而去，却有一只顽劣又有慧根的留在黄鹤楼，经来此开坛讲学的吕洞宾点化为人，拜在吕门下。吕亦飞升，黄鹤不能斩断红尘滞留人间，陪伴黄鹤楼数朝数代也没能等到仙人复返，最终消失于天地间。
并没有多少人注意的宝铜顶，是今天黄鹤楼的原型——清同治楼的楼顶。在光绪十年黄鹤楼火灾后，仅遗留此铜顶。1958年“全民大办钢铁”时，古铜顶的顶尖被人敲掉，据说是想把它拿去回炉炼铁，后虽被有关部门追回，但铜顶已经损坏，难以接上。1981年，3名窃贼用钢锯将直径为62厘米的铜顶小头从细腰处锯下盗走，并将其砸成碎块当作废铜变卖。接连两次遭劫致使古铜顶这个历史的证物被严重损毁。现在的这件是修复版。
一句“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。”因着这些故事在我的眼中变得极为悲怆苍凉起来。时光不可倒流，离人不可复归，乡关不见，白云苍狗。天地有仁，赐万物以灵性；天地不仁，以万物为刍狗。
除为孙仲谋的瞭望台，后转变为观景功能，唐，宋，元，明，清，现代的六座黄鹤楼，建而复毁，毁而复建，在历代模型的展览楼层外，窗上现代城市高楼与窗内旧时古楼交接在一个平面上，古与今，能否对话？留与去，能否相容？
登上楼顶，雨后的武汉，在近处闪耀着琉璃顶的金黄，在远处铺开老城区暗沉的棕红，在更远处则还是那洗不去抹不开化不了的灰色。
岳飞说得不错：兵安在？膏锋锷。民安在？填沟壑。叹江山如故，千村寥落。何日请缨提锐旅，一鞭直渡清河洛。却归来、再续汉阳游，骑黄鹤。
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