中山装是以孙中山先生命名的服装，但究其根源，是应当是中山装源于日本学生装诘襟，而日本学生装用的是日本海军装，日本海军装是学的欧洲军装。
孙中山在日本留居多年，喜欢穿日本学生装。故1926年11月，《良友》画报出《孙中山先生纪念特刊》时，刊登的孙中山照片的介绍就径说:"先生喜服学生装，今人咸称为中山装。"
受孙中山先生的影响，当年第一次国共合作发动大革命时期，无论国共，都穿中山装为常服。所以我们经常在各类影视剧目中发现，毛主席穿中山装，常申凯也穿中山装，周副主席穿中山装，何应钦也穿中山装。
随着新中国建立，最早的中山装发生了改变，改变是由毛主席带来的，毛主席修改了中山装的部分样式，使之成为人民群众都能穿的“国民服装”。而国外也将这种改良后的中山装称之为“毛服”，日本称之为“人民服”。
这种改良从美学角度和应用角度上来说，比较符合中国人，特别是中国男性的生理外貌及那个时代的生活工作需要。
从最早的日本海军装到毛服的对比上看，第一，折领的宽度较之前变窄，将被遮掩和束缚的脖子释放出来，增加人的挺拔感；第二，上半身设置胸部的两个带帽口袋可放钢笔，便于随身携带。第三，上半身腹部左右两侧的两个带帽口袋可放小笔记本，火柴，烟卷等物，便于容纳。
这三点是日本海军装以及最早的中山装所没有的。
随着上世纪改革开放兴起，越来越多的西式服装进入我国。但从审美角度来看，西式礼服和常服并不适合我国人体美学。第一，中国人普遍是溜肩而非西方人平肩，导致穿着西式礼服式两肩下溜。第二，中国人脖颈长度较西方人短，折领衬衣以及领带会遮挡脖颈，无法显示生理美感。第三，西式礼服裤子普遍高腰深裆，要保持裤脚不沾地，裤腰会提很高甚至到胃部以上。这一点请参见江泽民主席访美时穿的西式礼服，裤腰都提到肋骨部位了，感觉不是穿西装而是装在西装里。
其实早在上海举办第一次APCE会议时设计的“唐装”就有现在“中式礼服”的雏形。除去面料以及扣子的汉服风格之外，我们会发现：一、原来中山装上的折领没有了，变成了小立领，而且不设扣子，更能显示出脖颈的美感。二、上半身胸部两侧带帽小兜只留下左侧小兜，而且去掉带帽，明兜变成暗兜，方便插花或者挂佩饰。三、上半身腹部两侧带帽大兜也除帽，由明兜变暗兜。整体上看，衣服的风格简约流畅，反光效果好，更让人显得挺拔瘦削。
所以说，我个人认为，从中山装到中式礼服的改变，实际上是中国社会时代内容和民族自信心的改变。最早的中山装吸纳了日本服装元素，吸纳了南洋华工西服元素，中国元素很少甚至没有；而毛服呢又吸纳了前苏联服装元素，中国元素依然不多。中华立领的出现上是基于中国人体美学的基础上，利用现代服装设计理念，充分考虑中国国民审美认同之后的产物，这既是新时代的民族自信的完美展示，又是新时达社会风貌的直接体现。
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