我在长沙十年，直到第八年，才吃了小龙虾。如你所知，近些年正是小龙虾的蔓延爆发之时，正在全国攻城略地。追溯到上世纪三十年代，其起源于华东地区，九十年代挺进华中地区，在湖北完成产量大爆发后，继而进击湖南，风靡长沙夜宵市场。湘江两岸，有灯火处，就有夜宵摊，到处是白底红字的“口味虾”、“油爆虾”、“油焖虾尾”等招牌，主角就是在潜江等地养殖出来的、挥舞着两个大钳子的小龙虾，正正被各种做法炮制成美味的夜宵，刺鼻诱惑的香味，侵袭路过行人。
每一夜，有十吨小龙虾成为长沙人的腹中物。在书院路的夜风里，望向车窗外，感觉到这里每一个均匀的呼吸，每一个屋子的饱嗝，每一个起伏的肚皮，都藏着小龙虾的味与魂。
而我，初从华南地区来，喜清淡，厌辛辣，当是时，延续习惯，夜宵于我而言，是炭烧生蚝，是空心菜炒田螺，是芝麻香芋，是猪尾汤，是蟹脚，是杂鱼汤，以及各种打边炉。忠实海鲜党，对这陌生的河鲜有所抵触，所以舌牙未识小龙虾。然而长沙不临海，海鲜贵且少，在大学期间，唯一能吃得起的海鲜，只有海带了。夜里，在图书馆看古龙小说，闭馆后，一个人甩着书包，移步堕落街，有老妇人摆摊海带龙骨汤，2元来一碗，筷子打捞一番，吞咽下肚，再端起咕咚喝汤，那一瞬间似乎听到了潮涌的回响。
前年，一名在南粤银行工作的女同学来长沙。大约是按部就班的工作，需要突然旅行来刺激一下僵化的神经。据理中客分析，旅行是人固有欲望的一种找补，这种欲望就包括色彩的欲望和味道的欲望。比如工作的时候面对四面白墙，就想着旅行遇上一场烟火，缤纷的色彩对眼睛的一种找补；再比如平时吃饭都是清淡的那几样菜，就想着旅行中吃一顿小龙虾，油辣对舌头的一种找补。
于是乎，游罢麓山湘水，入夜后，邀约前去火宫殿吃夜宵。盛名之下，其实难副，火宫殿几乎是最知名的地，然而在长沙当地人看来，是骗外地人的店，在饮食类，大概每一个城市都有这么一个招牌吧。不管如何，这是长沙翻桌最频繁的店，吃客需要候在桌子，等他人吃完后才能上桌，尤其滑稽，从窗外看进来，每一桌吃客，外面还围着站一圈人，不知人还以为是古时伺候的丫鬟呢。在桌子上吃的人被围观，也不自在，一般都匆匆吃了事。我等好不容易等候一番，终于可以引座落定，点了红烧猪脚、臭豆腐、卤鸭舌、糖油粑粑、肉丝撒子等等。在等菜之余，瞎聊一番。站在旁边等位的一个男生，大约一听是广东话，就上前来问，可以拼桌吗。女同学欣然答应，经了解，这位男生也是从广东来，两日假期，高铁直奔星城，这会点了两大碗小龙虾。上来的时候，小龙虾暗红色，满身油光，几十只交叉卧在大公碗中。这是我第一次吃到小龙虾，巨咸巨辣，咸到似乎把南海全部海水拧干拧出海盐吞下肚，辣到似乎舌头变得巨大，每颗味蕾上都有一个小小人守着，正揉粹着朝天椒往味蕾口子里滴汁。还满手是红油，感觉头发好几天没洗，想摸头都摸不得，感觉糟糕透了，对小龙虾绝望。
再次唤起对小龙虾的喜爱，是在北京了。团队似乎有各种理由吃小龙虾，比如矿池一天挖出12个区块，比如得到当周的MVP等等。北京虾贵，一盒100块，0.2个比特币也只能买到7盒。虾一上桌，十几人齐齐上阵，撸起袖子，带着手套，若不怕红油沾手，当然不带套更好吃，手指原味，更自由灵动。先卸甲，把带双钳的虾头扯下，再剥两段腹节，挑了虾线，拽掉尾节，白嫩虾肉便可一口嗦得。虾钳也不可放过，晃动活动肢，可拖出一坨虾钳肉，听说虾钳肉蘸沙姜酱，味更佳。还有人喜欢咬破虾头吃虾黄，不过我心里有重金属的阴影，始终无法对虾头下口。我厂诸位，均是豪迈畅快之人，一餐小龙虾，可谈及人生百态、中医宇宙、房价蛤蟆，好不尽兴。写及此处，心怀清代张潮，私撰一则幽梦影“品蟹宜对雅士，吃虾宜携豪友”。
独自吃虾，也有豪气。上月中旬，坐最晚的航班回长沙，落地已经是凌晨两点，早上六点还要赶高铁赴衡山，中间只有四个小时，真是睡也睡不安稳，从机场打车回东塘，路过车站时，临时起意，让司机直奔书院路，长沙小龙虾夜宵重地。落座敲筷，点上两斤油爆虾，活虾下锅，油爆捞起，拨壳蘸酱，下口的虾肉滚烫，让舌牙好一番消受。油爆虾并不辣，油焦壳脆，酱汁也算不上辣，就是虾肉热气十足，两斤下肚，即使吹着江风，脸上也蒸出一层薄汗。若再吃两斤，估计就变关公了，虾须变美髯，虾钳变青龙偃月刀，横刀立马，可温酒斩...我大概是虾醉了。
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