饺子最早叫做“娇耳”，据说它的由来与医圣张仲景有关。张仲景晚年告老还乡路过家乡白河岸边，天寒地冻看到好多穷人耳朵都冻坏了，心生恻隐，就叫弟子在南阳东关支起口大锅给老百姓舍药。
他的药和别家不同，叫做“祛寒娇耳汤”，是将羊肉、辣椒和一些祛寒的药材合在一起煮，把煮好的食材捞出来包入面皮里，做成耳朵状的“娇耳”，煮熟了给来求药的穷人吃，一人两只娇耳，一碗热汤下肚，吃娇耳的同时，又祛了寒，数日之后烂耳朵的毛病就治好了。后来“娇耳”在历朝历代都有不同的称谓，宋代被称为“角子”，元明时期被称做“扁食”，到了清代才固定下来，被叫做饺子。
就我看，这就是药食同源，医圣张仲景的药膳果然了得，现如今，娇耳汤没人做了，不过饺子早已走进千家万户。尤其是“出门的饺子，进门的面”成了在外的游子们必备的饮食。在北方，从年三十守岁，到大年初一过早是一定要吃饺子的，象征团圆的饺子代表着一年的好意头。
至于其他时节，以我们东北人为例，赶秋膘要吃饺子，入冬怕耳朵冻要吃饺子，冬至了还得来一碗热气腾腾的饺子才算圆满。
认真论起来，饺子得属于山东和东北的最好吃，馅料多种多样，总有一款会get到你的心田。
鱼肉馅料的饺子得属鲅鱼馅的最好吃，那是山东的特色，鲅鱼的鲜佐以五花肉的香，再加了冬天的韭菜，这三鲜馅料完美地结合在一起，吃了真的会上头。
东北饺子的代表作得属酸菜饺子，每每吃时总怀念自己未出嫁的好时光，酸菜的味道刚刚好，配以五花肉，怎么吃怎么香，一点儿也不油腻，我唯一与众不同的是酸菜饺子也喜醮着醋和炸好的辣椒面吃，一碗饺子下肚再来一碗原汤，心里美得很。
至于广式的虾饺，上海的锅贴饺子固然很香，但总觉得吃不饱，还是家常的饺子既能饱腹，又能满足对家的思念。
成了家，我从十指不沾阳春水的小女生，变成了十项全能的妈妈，最有信心的一餐还得属饺子，我的芹菜饺子不光自己爱吃，吃过的人都说好，饺子的好一在馅料，二在皮，不会擀皮的时候，在馅料上就得精益求精了，有些人包芹菜的饺子只有肉和芹菜，顶多放些葱姜，而我的饺子喜欢复合味道，芹菜也并不只有一种，粗芹、香芹配着来，葱姜是必不可少的，再配以海米、木耳、青辣椒，拌出来的馅料才够香。讲真，可能出于对饺子的热爱，我所有的做饭天赋都在饺子上了。
爱吃的人往往挑剔，辣子面最好是博湖的干辣椒，辣里还回着甜，口感一级棒。除此外，一碗蒜泥倒入生抽，再拿滚油浇一下，爆出香味了，再放些香油，和辣子面一起当作醮料，每次都是吃撑的节奏。
老公并不喜欢这种吃法，他更喜欢吃饺子的原味，认为那样才是饺子本身的味道，好似文章本天成，天然去雕饰，而女儿则取中，只喜欢油泼辣子醮上醋汁吃。
论起醋新疆本地的醋口感并不出众，我更偏爱吃保宁醋或者镇江醋，山西醋也好吃，可惜太酸，会有喧宾夺主之感。
我见过最厉害的包饺子的人是我的堂姐，一个人包的量足以超过全家，唯有父亲在世时擀皮的速度能供得上堂姐，一家人包饺子，我们总是开玩笑，说他们两人就能开一个饺子馆。
每个人包饺子的功夫不同，有的人包得丑，有的人包得秀气，还有的人包的饺子样子与众不同，比如我家以前的一个保姆，擅长包麦穗饺子，这种包法我也觉得好，能最大限度的装更多的馅料还保证不会煮漏，端得厉害。
所有的食物中我最喜欢的就是饺子，以至于无论去哪里旅游，只要当地饺子出众，我一定会点了尝尝，不过目前为止去的地方并不算多，吃来吃去感觉最出众的还得属蓬莱旅游那次吃到的饺子，虽然是简单的三鲜馅儿，可味道简直绝了。回家后我试着还原过，可怎么总感觉差一些，这成了我的念念不忘，这款饺子于我来说就是一直被模仿，从未被超越了。
其实无论是不是冬至，我都会吃饺子，可冬至毕竟是个特殊的日子，在北方，冬至这天饺子馆肯定是爆满的，食堂的餐桌上也会多上一盘饺子。冬至意味着入九，寒冷的冬天才真正拉开序幕，在暖暖的屋子里，吃着饺子和家人一起围桌而坐，本身就是一种幸福，饺子带来的温暖足以让我们有勇气去对抗严寒，不知不觉间饺子就成了冬至行走的名片，有了冬至的饺子，我们的这个冬天才会圆满。
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